Продолжаем нашу традиционную серию статей от Юрия Воедило (профессиональный строитель-ремонтник). Юрий пишет:
Все больше и больше людей из всех покрытий на пол, выбор делают в сторону ламината. Так что думаю, стоит уделить и ему одну тему. Разберемся немного в видах ламината, где его можно укладывать, а где нет. Поговорим о правильной укладке ламината на бетонный, деревянный пол, а также, на полы и ОСБ. И все это в пошаговой форме ознакомившись с которой, вы сможете укладывать ламинат своими руками.
Для производства ламината используют пропитанную бумагу, из недорогой древесины путем прессования. Поэтому он боится влаги и это его самый большой недостаток. А значит, для такого помещения, как ванна его категорически использовать нельзя! Так же не укладывайте ламинат возле входной двери, особенно если у вас частный сектор. Не допускается укладка ламината и поверх электрического теплого пола иначе он просто разойдется по швам. Монтаж ламината нужно производить только на хорошо подготовленную ровную поверхность, с нее и начнем.
Для работы нам будут нужны такие инструменты:
- Електролобзик или електропила «паркетка»;
- Строительный уголок и рулетка;
- Подложка;
- Скотч.
Этап 1. Подготовка основания пола: бетон, дерево, ОСБ
Нужно запомнить одну вещь, прогиб на ламинате допускается не более 2 мм на 1 метр. Следуя из этого нужно максимально выровнять поверхность. Если вы будете укладывать ламинат на бетонное основание, то его нужно отремонтировать, замазать трещины цементным раствором. Желательно сделать тонкую стяжку самовыравнивающейся смесью. После отвердения пол шлифуют наждачкой, убирая мелкие неровности. Старую цементную стяжку грунтуют, например грунтовкой Ceresit СТ-17, чтобы верхний слабый бетонный слой не пылил и не скрипел под ламинатом. На бетонное основание необходимо также положить пароизоляционный слой. Его функцию отлично выполнит специальная диффузная мембрана или обычный полиэтилен. На деревянное основание пароизоляцию ложить не нужно. Если у вас пол был деревянный, то я бы посоветовал на него сначала прикрутить по всей площади листы OSB или ДСП.
Этап 2. Укладка подложки для ламината
Ламинат укладывать на голую поверхность категорически запрещается, его всегда укладывают на специальную подложку. Подложки бывают пенополистирольные, полиэтиленовые, корковые. Корковые экологически чистые, но они абсолютно не переносят влаги. Подложка из вспененного полиэтилена влагостойкая, но при этом она, как губка может держать разлитую воду в себе. Поэтому мы используем обычно пенополистирольную подложку толщиной 2-3 мм, укладывая ее на пол в шахматном порядке. Между собой листы нужно обязательно проклеить скотчем. Это даст дополнительную защиту от влаги и пыли. Да и укладывать на склеенную подложку намного удобнее и проще.
Этап 3. Укладка ламината своими руками
Ламинат состоит из отдельных полос называемых плашками. По периметру каждой плашки есть замки и гребни под замки. Самые распространенные замки двух видов Lock или Click. Лично я сторонник системы Click, так как в случае необходимости их можно разбирать и собирать несколько раз, а вот Lock разобрать не получиться, он скорее поломается и использовать его уже не выйдет. Собираются панели с замком Click так: одну плашку ложат на пол и в ее торец вставляют под углом 45 градусов торец другой плашки и опускают, выравнивая две плашки в одну плоскость по полу. (См фото ниже)
Так собираем целую полосу вдоль всей стенки. Если необходимо последнюю плашку подрезаем по длине, а ее остаток мы будем использовать в качестве начала второй полосы. Но при этом нужно учесть, что куски плашек менее 30 сантиметров использовать нельзя!
Примечание: ни в коем случае не приклеивайте и не прикручивайте ламинат к основанию. Это тоже одно из условий чтобы ламинанат не вздувался и не расходились замки!
Как только первая полоса сложена, таким же самым образом рядом собирается вторая полоса. Собрав вторую полосу нам нужно ее вставить в замок первой. Для этого приподымаем ее под углом 45 градусов и вставляем в замок первой полосы при этом плавно покачивая вверх-вниз прижимая к первой полосе опускаем на основание. Вовремя работы необходимо следить, чтобы расстояние между поперечными швами было не менее 30 сантиметров.
Между ламинатом и стенами по всему периметру комнаты должен быть термозазор 08-1,2 см., как вдоль, так и в поперек ламината. Это делается для того чтобы при повышении влаги ламинату было куда расширятся и его не начало коробить и вздувать по средине комнаты. В конце работы этот зазор закроется напольным плинтусом.
Примечание: для удобства чтобы выдержать термозазор я использую подручные материалы. Например, кусочки не нужного osb или обрезки вагонки. Вставляя их через каждые 50-60 сантиметров.
Иногда бывает так, что продольные замки неплотно закрываются, оставляя миллиметровые щели. У специалистов, которые постоянно занимаются укладкой ламината, есть специальные добойники и стяжки. Я же могу вам посоветовать отрезать небольшой кусочек ламината и, вставляя его в замок, использовать его в место добойника, тогда ваши замки останутся целыми и будут долго служить.
Под имеющуюся дверную коробку ламинат нужно уложить так, чтобы между коробом и плашкой был зазор не более 2мм. Этот зазор по окончании нужно будет заделать герметиком или силиконом.
Если у вас в комнате есть колоны как в нашем случае, то вокруг них также обязательно нужно делать термозазоры 0.8-1.2 см.
Этап 4. Установка напольного плинтуса
По периметру всей комнаты у нас остался термозазор его нужно теперь закрыть, смонтировав плинтусом. Современный плинтус в монтаже не требует особых навыков. Единственное, что нужно знать, это то, что если крепится он к кирпичной стене, то дюбелями 6 на 60 мм. Если стена деревянная или из гипсокартона, то саморезами длиной 32-45 мм через каждые 40-50 сантиметров.