Схема и кладка кирпичных печей

Издревле так повелось, что печь в доме служила не только для отопления. Она могла и накормить, и гигиену обеспечить, и спать уложить. Печка — самое теплое и привилегированное место в доме, недаром во всех сказках на печи сидели старики и дети — те, кто больше всего нуждался в комфорте и тепле.

Сегодня функции традиционной каменки, шведки или голландки сводятся в основном к отопительной и декоративной функции, что не мешает использовать их и для приготовления ароматных и полезных блюд из арсенала многих мировых кухонь. В статье речь пойдет о кирпичных печах для дома.

Содержание:

1. Определяемся с конструкцией кирпичной печи
2. Подготовительный этап перед тем как сделать кирпичную печь
3. Фундамент для установки кирпичной печи
4. Как сделать кладку русской кирпичной печи
5. Кирпичная печь голландка своими руками
   • Полезные советы

Сложить печь — это целая наука, которую познавали не за один год обучения. Если среди знакомых нет квалифицированного печника, а иметь очаг в доме очень хочется, то браться за реализацию смелой идеи придется самому. И вот что потребуется знать перед тем, как приступать к работе.

Определяемся с конструкцией кирпичной печи

В зависимости от того, какие надежды связаны у владельцев недвижимости с домашним очагом, стоит рассматривать наиболее удовлетворяющие всем желаниям варианты. Не нужно забывать и о габаритах различных печей и их весе. Рассчитывать надо не только собственные силы и средства, но и прочность основания.

Русская печь

• Подойдет ценителям традиций. Эта конструкция выполняет максимальное количество функций, поэтому и места в доме она займет много. Традиционно ее располагают в углу ближе к двери, но в современных интерьерах она может быть размещена и по центру комнаты.
• Лежанка предусмотрена для отдыха; в зависимости от габаритов печки она может иметь внушительные размеры. Горнило (или иначе топка) находятся прямо под ней. Непрерывный приток воздуха для лучшего горения топлива обеспечивает поддувало. Шесток и загнетка — это отделения предшествующие устью печи. Приготовленные блюда, оставленные в этой зоне, гарантировано остаются теплыми очень долгое время. Подшесток и подпечек использовались для хранения кухонной утвари, ухватов, кочерги. Печурки — это выемки небольшого диаметра, расположенные по боковой стене печки. Они служили для просушки мелких вещей, например, рукавицы, залепленные снегом, очень быстро в них высыхали.
• Тем, кто желает сложить в доме именно русскую печь придется обеспечить для нее место не менее двух метров в высоту, полтора метра в ширину и два с половиной в длину. Конструкция с такими размерами легко обеспечит равномерный прогрев помещений 30-40 м². Но и топлива такая печь требует очень много. Тем хозяевам, которые не могут похвастать значительными объемами помещения или не являются поклонниками традиционного колорита, стоит обратить внимание на другой вариант печки.

Печь кирпичная фото

Шведка

• Модель, которая более компактна, чем русская печь, предназначенная для обогрева помещения и приготовления еды — это шведка.
• Требования по высоте у нее такие же — два метра. А вот габариты по длине и ширине сокращаются до одного метра. Топка обеспечивает достаточное количество тепла, чтобы можно было готовить еду одновременно на двух конфорках чугунной плиты.
• Имеется и духовой шкаф, который хозяйки оценят по достоинству. Модификаций у шведки много, они имеют название по фамилии разработчиков (печь конструкции Потапова, Буслаева, Кузнецова). Каждая немного отличается габаритами, внешним видом, теплоотдачей, поэтому выбрать подходящий вариант не составит труда.

Кирпичная печь видео

Голландка

• Она послужит только для отопления дома. Она, вопреки своему названию, имеет русские корни, так как является изобретением отечественных печников. Ее основные достоинства — высокая теплоотдача при компактных размерах. Если за окном не стоят суровые морозы, то голландка способна сутки держать тепло. В число конструктивных особенностей входят извилистый дымоход и низко (по сравнению с русской печкой) расположенная топка. Благодаря этому голландка прогревается равномерно снизу вверх.
• Стенки у нее тонкие — один, реже два кирпича, основание в форме круга или прямоугольника умещается на площади в 1 м². Чтобы обогреть средних размеров комнату дачного дома, этого более чем достаточно. И по весу она заметно легче своих конкуренток, и по расходу топлива является самой экономичной. Конструкция топки не усложняется обилием деталей, но это только играет на руку в вопросе повышения теплопроводности. Силуэт печки-голландки весьма привлекательный, для улучшения внешнего вида ее часто отделывают изразцами.

Подготовительный этап перед тем как сделать кирпичную печь

На этапе подготовки нужно озаботиться поиском проекта кирпичной стены подходящего по всем параметрам, продумать место ее расположения, учесть все требования по пожарной безопасности. Потребуется подобрать инструменты, осуществить закупку нужного материала и пригласить помощников.

Проект схему можно заказать в специализированных агентствах или довериться ресурсам в Сети. Для желающих даже сняты на видео подробные курсы.

Из инструментов понадобятся:

• сетка (сито) чтобы просеивать песок, с размером ячеек не превышающим 2 мм;
• совковая лопата;
• болгарка (придется резать кирпич);
• молоток кирка поможет порубить цельный кирпич на небольшие кусочки и обтесать их до нужной формы и размера;
• расшивка для швов. Это специальный инструмент, который позволяет придать швам между кирпичами аккуратный и эстетичный вид. Если печь планируется впоследствии оштукатурить или закрыть декоративными изразцами, то использовать данное приспособление не придется. А когда кирпичную кладку мастер захочет оставить в первозданном виде, то расшивка обеспечит одинаковую плотность и ширину швов;
• кельма (мастерок) для нанесения раствора;

• насадка-миксер на перфоратор. Раствор понадобится в больших объемах, а равномерно промешать такую массу можно только с использованием электроинструмента;
• рулетку лучше брать с запасом длины. Пять метров будет более чем достаточно;
• контролировать вертикальность кладки по углам поможет отвес;
• правило нужно, чтобы проверять ровность кладки. Подойдет и ровная деревянная рейка длиной больше метра;
• строительным уровнем проверяют, не «завалилась» ли кладка относительно горизонтали;
• работа будет «грязной», поэтому инвентарь для уборки: ведра, ветошь, тряпки и швабры надо держать наготове. Убирать раствор лучше пока он не высох.

Список материалов отличаться разнообразием (в зависимости от выбранной конфигурации печи) не будет. Существенные изменения будут только в количестве кирпичей и дополнительных аксессуаров: чугунная плита, количество дверок. Кирпич, песок и глина — основные статьи расходов.

• Песок должен попадать под следующие характеристики: чистый, мелкий, однородный. Добиться этого результата можно с помощью просеивания.
• Глина бывает тощей, нормальной и жирной. От ее разновидности зависят пропорции составления рабочего раствора. Многие специалисты советуют выбирать «золотую середину», то есть глину нормальной степени жирности.

Кирпич выпускается четырех основных видов.

• Керамический. Это классика среди материалов для жилищного строительства. Заложить фундамент, возвести несущую стену, построить загородный дом — все это можно сделать из красного кирпича. Правда сейчас его выпускают не только в красном и оранжевом, а практически в любом оттенке.
• Силикатный кирпич имеет другой состав и цвет, нежели керамический. Он менее влагостоек, зато хорошо гасит звуки. Но эти характеристики совершенно неактуальны для постройки фундаментов, труб и печей.
• Огнеупорный вид кирпича применяют на производствах, где постоянный нагрев до высоких температур — это норма. Металлурги и стеклодувы, например, работают с печами, возведенными именно из этого материала. Его высокая теплопроводность и способность выдерживать экстремально высокие температуры делают огнеупорный (шамотный) кирпич лучшим для постройки печи. Он подразделяется на четыре вида:
  • углеродистый редко встретишь в свободной продаже, он предназначен для применения и строительства объектов узкоспециализированных производств;
  • известково-магнезиальный кирпич применяется на предприятиях по выплавке металла;
  • кварцевый вид при всей своей огнеупорности весьма неустойчив к воздействию щелочей или оксиду железа. Но для стен и сводов печей его использовать можно;
  • глиноземный шамотный кирпич — самый распространенный, но нагрева более 1300 ° C он не выдержит.

Огнеупорные кирпичи стоят дороже обычных. Российские производители предлагают этот стройматериал по ценам меньшим, чем у зарубежных конкурентов.

Облицовочный кирпич, как понятно из названия, используют только при отделке. Для улучшения внешнего вида печи его используют довольно часто. Многообразие оттенков дает возможность вписать печку в любой интерьер.

Фундамент для установки кирпичной печи

• Печной фундамент формируется (в идеале) на стадии заложения основания для дома. Они должны быть независимыми друг от друга. Это требование объясняется различием в уровне естественной усадки. Она возникнет в любом случае, а нагрузки на оба основания и температурные воздействия будут различны.

• Основа должна превышать по размерам габариты будущей конструкции примерно на 15 см в каждую сторону. Гидроизоляция — обязательное требование к основанию печи.

Как сделать кладку русской кирпичной печи

• Что еще нужно учесть перед началом работ? Для классической русской печи потребуется около 1700 кирпичей, вьюшка с полудверкой, которая будет регулировать доступ к ней, задвижка (размеры по отверстию 26 — 24 см), песок и глина в достаточном количестве. Понадобится изготовить около 80 ведер раствора.
• Что касается слоя наносимой смеси, то в данном случае правило больше — значит лучше, не действует. Умеренный по толщине шов кладки будет способствовать тому, что кирпичи быстрее и прочнее схватятся.
• По классическим канонам выкладывания печи, свод топки должен идти под углом относительно устья. Выступ в виде порожка отсекает о трубы искры из горнила и задерживает сажу.

• В помощь мастеру разработаны порядовки. Благодаря этим разрезам можно четко представить, как должна производиться кладка того или иного ряда. Вид сверху позволяет понять, когда потребуется применение целого кирпича, а где нужно отбить половинку. На порядовках также указаны места установки чугунных и других деталей печки.

Чертеж кирпичной печи

• Основание печи надо застелить слоем гидроизолирующего материала. Толь или рубероид вполне подойдут. Первый ряд будет выкладываться прямо по нему. Обожженные (перекаленные) кирпичи на данном этапе кладки будут более предпочтительны, так как не боятся влажности.
• Чтобы перевязка швов в начальном и последующем рядах получилась качественной, в углы стартового ряда укладывают три кирпича размером 3/4. То есть из этих неполных кирпичей образуется треугольник: один в центре и по одному по бокам. Их нужно сделать на скос, чтобы обеспечить максимальное прилегание.
• Второй ряд служит начальным для выкладывания опечка.
• Так как кладка подразумевает установку кирпичей вразбежку, то во избежание совпадения швов, третий ряд потребует наличия четырех кирпичей по углам с размерами в 3/4.
• При укладке четвертого ряда понадобится брать целые кирпичи. Пара кирпичей, которые укладываются друг напротив друга, образуя вход в подпечье, должны иметь скошенные углы. Таким образом, получатся опоры для арки. Чтобы подпечек получался ровным, в его проеме сооружают деревянную опалубку.

• Когда арка выполнена, можно возвращаться к укладке пятого ряда. В углах размещают по три кирпича 3/4 . Особенность кладки кирпичей в этом ряду заключается в том, что 20 из них (те, которые образуют боковые стенки) нужно отбить молотком киркой таким образом, чтобы они образовывали опору сводам подпечья.

• Шестой ряд предусматривает кладку боковых стен в один кирпич, а задней и передней в два. Важно, чтобы опалубка была сконструирована таким образом, чтобы после окончания работ ее без труда можно было бы извлечь через вход в подпечье. Если не получается придать кирпичам нужную форму, стоит воспользоваться обычными, а пустоты заполнять раствором и кусочками битых кирпичей. Но идеальная прочность обеспечивается при укладке целого кирпича с аккуратно сделанными скосами.
• Седьмой ряд по технике исполнения напоминает первый, для восьмого используется целиковый кирпич. Восьмой ряд предполагает обустройство площадки под холодную печурку.
• Девятый ряд — как первый, связанный со стенами печурки. В промежутках между стенками помещают сухой песок.
• Одиннадцатый ряд должен полностью перекрыть песчаную засыпку и саму печурку.
• Тринадцатый ряд предполагает начало работ по закладке стенок шестка и горнила. Между ними проходит полоса металла, которая по своей форме точно повторяет печное устье. Закрепить ее в кладке можно следующим образом: полоска должна быть с отверстиями, сквозь которые пропускается стальная проволока.
• Все остальные ряды выполняются с целью нарастить стенки топки и шестка вплоть до семнадцатого ряда. В нем нужно, чтобы предварительно сколотые и обтесанные кирпичи в количестве восьми штук стали опорой для свода топки. Само горнило-топка выкладывается аналогично опечку.
• Выполненный свод горнила — это повод приступить к кладке восемнадцатого ряда. Сбоку от окна шестка фиксируется пара пят — опор. Арка, началом которой они являются, будет небольшой. Во время выкладки следующих по счету рядов не стоит забывать о том, что свободное пространство нужно заполнять смесью хорошо просушенного песка, кирпича, щебенки и битых стекол.
• Двадцать первый ряд служит перекрытием засыпки и горнила, а двадцать второй образует дополнительное перекрытие.
• Двадцать третий ряд должен укрепить щитковые стенки и перетрубье. В последнем элементе осуществляется крепление душника, он нужен для подсоединения к нему трубы самовара, если его планируется топить в помещении. Когда осуществляется укладка последующих рядов, в перетрубье формируется еще одно отверстие для вьюшки. А последующие два ряда фиксируют полудверку вьюшки.
• Технология укладки тридцать первого ряда требует, чтобы рядом с одной из стен образовался желоб (добавочный ряд в три кирпича). Следующим рядом можно полностью перекрыть перетрубье. Единственный нюанс — с правой стороны в нем предполагается оставить отверстие, перекрываемой задвижкой.
• С тридцать четвертого ряда нужно наращивать стенки дымохода. Почти у самого потолка производится разделка, чтобы немного напустить кирпичи. Так достигаются два эффекта: декоративный и практический. Последнее значение заключается в том, что разделка увеличивает отдачу тепла и служит барьером, отделяющим потолочные конструкции от самой трубы.
• После того, как кладка просохнет, приступают к окончательной отделке кирпичной печи, производят пробное протапливание (не в полную силу) и наслаждаются проделанной работой.

Кирпичная печь голландка своими руками

Печь-голландка выполняется гораздо проще русской, но имеет свои нюансы. Классический вариант выглядит так:

• конструкция имеет прямоугольную форму (даже если она будет другая, то конфигурация топливника не изменится и остается прямоугольной);
• отсутствует колосниковая решетка;
• составные элементы конструкции:
• топка, которая расположена у основания в нижней половине печи;
• дымоход, состоящий из выхлопной трубы с шестиканальным прохождением газов по системе: три опускных и три подъемных канала;
• прочистная дверца;
• поддувало.

12

Потребуется приобрести:

• огнеупорные кирпичи — 200 шт;
• хорошо гнущуюся проволоку;
• кусок рубероида для гидроизоляции;
• щебень, глину, песок и цемент;
• клей для кладки;
• дверцу топливника, поддувала, задвижку;
• стандартный набор из уровня, рулетки, мастерка, отвеса.

Схема кирпичной печи голландки

Этапы работ

Когда фундамент под печку просохнет, его застилают рубероидом, а тот, в свою очередь, покрывают слоем глиняного раствора. Приготовление: глину не менее двух суток вымачивают в воде, после чего ее берут в объеме 8 литров, добавляют 0,9 кг клея для кладки печей, два ведра песка. Получившаяся консистенция должна напоминать густую сметану. Нужно дать раствору высохнуть.

• Первый ряд выкладывают поверх слоя песка, смоченного водой. Песчаную подушку насыпают по всей поверхности фундамента. Не забывая о правилах перевязки, между кирпичами выполняется кладка двух сплошных рядов.
• В третьем ряду начинают формировать зольную камеру, дверцу устанавливают позже.

• Четвертый ряд выполняют, чтобы нарастить массив печи, тут же происходит установка дверцы. Для ее закрепления в кладке используют металлическую проволоку. В случае если первые три ряда кирпичи выкладывались плашмя, то в четвертом ряду их выставляют на ребро, пока не будет перекрыта дверца топки.
• Зольник устанавливается в пятом ряду, а шестой ряд — простое наращивание высоты стенок. Когда обкладка дверцы зольника закончена, ее перекрывают седьмым рядом, а кирпичи вновь укладываются плашмя. Восьмой ряд — наращивание высоты.
• Некоторые домовладельцы обустраивают в голландской печке варочную поверхность. Если это предусмотрено проектом, то девятый и десятый ряд сдвигаются назад. По верху девятого ряда прокладывают по периметру асбестовый шнур, на который устанавливается поверхность для приготовления пищи. Десятый ряд предполагает начало закладки основания дымохода. Чтобы облегчить конструкцию, иногда монтируют металлический дымоход.
• В одиннадцатом ряду производится установка задвижки (с применением асбестового шнура), а кладка производится в четверть кирпича.
• В четырнадцатом ряду топка перекрывается сверху, по задней стенке формируют отверстие для выхода излишков дыма. Аналогичная работа проделывается в следующем ряду.
• В двух рядах, шестнадцатом и семнадцатом формируют прочистную дверцу. Можно просто оставить на ее месте кирпич без связки его раствором.
• Восемнадцатый ряд — это основа дымохода. Когда все кирпичи в этом ряду заняли свои места, устанавливают готовую трубу или продолжают ее формировать посредством кладки.
• Специалисты советуют некоторое время вымачивать кирпич в воде (пока пузырьки воздуха не прекратят активно входить на поверхность). Считается, что влажный кирпич не вберет в себя воду из раствора, лучше схватится, и в дальнейшем швы не будут разрушаться под воздействием жара.

Полезные советы

• Для максимальной теплоотдачи стены выкладываются в один кирпич. Не рекомендуется топить голландку теми видами топлива, которые отличаются быстрым сгоранием (хворост, солома, высохший камыш). Печь не успевает прогреться, и все усилия буквально вылетают в трубу.
• Топливо, которое образует при сгорании много золы, тоже не поспособствует обогреву помещения, а вот сажи в дымоходе образует очень много. Это увеличивает риск возникновения пожара.
• Лучший вариант — это топливо, которое может тлеть долгое время.
• К вопросу о пожарной безопасности стоит добавить, что печь-голландку нельзя топить слишком сильно. Она при перегреве будет выделять угарный газ. Степень нагрева проверяют обычным прикосновением ладони к кладке: если рука терпит жар, то температура примерно 50 ° C. Это норма.
• Тому, кто впервые занимается кладкой печей, стоит сделать пробную кладку «сухим» способом. То есть выполнить все работы поэтапно, не скрепляя кирпичи раствором. Так можно и руку набить и заодно определиться, понадобится ли помощь со стороны.

Создание печи своими руками — не тот вид занятия, которое может покориться с первого раза. Внимательное изучение схем, пробные кладки без применения раствора, советы опытных мастеров облегчат задачу. Труд и терпение, согласно поговорке весьма способствуют положительному исходу любого дела.